Post by Psycho Bone on Apr 30, 2011 21:43:52 GMT -5
Projet Grande Rivière
Comment créer une table avec un effet de profondeur
Par Félix Moreau et Pascal Pagé
Objectif du projet:
Le projet de base visait à faire une table 4pi par 8pi avec une rivière encastrée sur la longueur en panneau de 2 pieds par 4 pieds complètement interchangeables. De plus, nous visions des panneaux différents de sorte que l’aspect tactique d’une partie varie selon la disposition des panneaux et la mission sélectionnée.
Les conseils et la marche à suivre peuvent également être utile pour quiconque serait intéressé à créer une table de tranchées, une table volcanique avec des coulées de lave, une table avec une route encastrée à la “autoroute ville-marie” ou comme un échangeur.
Matériel utilisé:
Confection de la table
4 morceaux de 8pi de bois de 1po par 2po
6 planches de polystyrène bleu ambouftées de 2’X8’ d’épaisseur de 1po
Colle liquide Welbond
Colle liquide Lepage
1 planche de pré-fini de 4 pi par 8pi ( ou autre type de planche mince)
Perceuse
Mèche
Vis à bois de 1 po
Papier sablé.
Séchoir à cheveux
Sable
Lichen séché
Vernis mat Liquidex
Liquide “water effect”
Couteau rétractable de type “Exacto”
Crayon feutre
Règle ou niveau de 4 pieds
Équerre
Crayon chauffant de gravure sur bois
Roches pour aquarium
Gesso Acrylique noir
Peinture acryliques de couleurs diverses
Fabrication de décor permanent
Colle chaude
Colle Lock-tite en gel
Pièces de platre moulées avec moule Hirst Arts www.hirstarts.com/
Pièces de tuyauterie en cuivre
Pièces modulaires Pegassus (power generator)
Pièces Gameswork shop de cities of death
Feuilles de MDF mince
Scie sauteuse
Planification de votre projet
Trouver un espace à envahir
Il est important de planifier un espace à envahir pour votre projet. Celui-ci s’étirera sur plusieurs semaines, alors il vaut mieux prévoir. Un garage, un sous-sol, un grenier: l’important est de bien le négocier avec vos douces moitiés/colocs/enfants/partenaires de projet! Cela vous prendra minimalement une table de 4’X8’ afin de réaliser toutes les sections de votre projet en même temps. Voici ce à quoi peut ressembler une pièce dans laquelle on rassemble tout le stock nécessaire:
Sélection du sujet
Nous avons commencé par se faire un bon brainstorming de ce que l’on voulait accomplir avec notre projet sur le plan du sujet qui serait exploré. Nous étions tous les deux motivés par un défi important, et quoi de mieux qu’une rivière pour se pousser à fond dans le projet. Également, puisque nous possédions déjà quelques bâtisses de Cities of Death, on voulait que cette rivière soit établie dans un contexte de guerre urbaine sale.
Pour se donner des idées de ce qu’il était possible d’accomplir, nous avons effectué des recherches d’images de tables sur internet pour s’en inspirer.
Établir nos priorités design
Ensuite, nous avons établit ce qui serait notre ligne de conduite quant à celui-ci en établissant nos priorité. Nous avons déterminé dans l’ordre nos priorités:
1. Rejouabilité
2. Facilité de jouer sur la table
3. L’esthétisme
Pour être agréable à rejouer, nous voulions donc une table qui serait modulaire et dont les décors la peuplant seraient faciles à déplacer sur la table. Nous avons dû laisser tomber certaines idées tel que la possibilité d’avoir un pont avec une assise dans l’eau: cela aurait été très beau mais nous aurait forcé à avoir le pont toujours à la même place. Également, la rivière devait avoir une largeur permettant plusieurs configurations de ponts.
Également, on avons mis une croix sur la possibilité d'asseoir nos bâtisses à même la table afin que ceux-ci s’y fondent parfaitement. L’idée de créer des fondations à nos bâtisses a vite été laissée de côté.
Pour être facile à jouer, cela veut dire que l’on devait éviter d’avoir des pentes. Ainsi les murets qui longent la rivière sont à angle droit pour éviter que l’on perde la pente en tant qu’espace de jeu. Également, nous avons fait attention de laisser une largeur sur la marche à côté de la rivière suffisante pour y déposer des figurines sans que celles-ci soient en équilibre.
Finalement, on voulait que le tout soit esthétique. Venant en 3e position, cette “priorité” ne devait pas nuire aux 2 autres. On s’est permis certaines inclusions aux tables qui ajoutent au facteur esthétique, comme un pont de terre avec des débris et des tuyaux, une station de pompage avec une piscine toxique. Ceci vient interférer un peu avec le facteur de la facilité à jouer, mais cela nous semblait des accros sommes tous mineurs pour la qualité visuelle qu’ils apportent. Après tout, si on souhaitait quelque chose de totalement épuré et cartésien, on jouerait aux échecs!
Effectuer le design des panneaux
Pour des panneaux interchangeables, vous aurez besoin de connecter vos rivières et autres cavités ensemble. Elle devront donc être aux extrémités des panneaux de 2’X4’ de la même hauteur aux extrémités du panneau et de même largeur également et ce à tous les niveaux. Pour plus de solidité, vous voudrez peut-être conserver une “clé” de styromousse, ce qui vous forcera par contre à conserver une orientation au panneau (tous les panneaux ayant le même nord et le même sud).
Découpe de la base
Dans un premier temps, il faut confectionner une base suffisamment rigide pour transporter les panneaux . Nous avons décidé de choisir une feuille de bois mince supporté dans le sens long par des morceaux de bois plus rigides. Ainsi, la table supportant la maquette peut être plus étroite que la maquette sans risquer de faire plier ou de casser la maquette de polystyrène.
Donc, il faut couper le pré-fini en section de 2pieds par 4 pieds, Idéalement à faire avec un banc de scie. Cette étape doit être précise car le pré-fini formera le fond de la rivière. Une section plus étroite ou croche nécessitera beaucoup d’effort plus loin dans le processus (ce que nous avons vécu...).
Les morceaux de bois de 1”X2” doivent être coupés en section de 4 pieds. Ici, l’étape est moins précises car des morceaux de quelques pouces de plus court ferons parfaitement l’affaire. L’idée est d’ajouter de la solidité et de donner une poigne pour le transport.
Avant de faire l’assemblage des hauteurs de polystyrène, il faut dans un premier temps découper avec précision en section de de 2pieds par 4 pieds à l’aide d’une règle, d’une équerre et d’un couteau Exacto.
Il est important d’avoir une lame neuve pour travailler le polystyrène afin de ne pas denter son morceau. N’hésitez pas à changer de lame si la découpe commence à créer des “coches” dans le polystyrène.
Assemblage des bases
Une fois les découpes faites, il faut coller une première feuille de polystyrène sur la base de préfini. Bien s’assurer de coller la feuille de telle sorte que la fin du préfini et la fin de la feuille arrivent bien droits et ne dépassent pas. Puisque le polystyrène est emboufté, il faut organiser déjà les feuilles en vue de créer une clé identique pour chaque côté droit de chaque panneau. Voici de quoi avait l’air notre clé à 3 panneaux d.paisseur:
Nous déconseillons l’utilisation de la colle typique à polystyrène utilisé pour la construction de bâtiments. Cette colle en tube à poussoir sert à coller les panneaux de polystyrène à du béton le temps que les ouvriers vissent le panneau au mur. Cette colle étant épaisse et malléable quand il fait chaud n’est donc pas du tout recommandée. On l’a utilisé pour quelques panneaux avant de s’appercevoir que c’est sous-optimal. Nous avons par la suite utilisé avec succès la colle Welbond pour coller le polystyrène au panneau de pré-fini ainsi que polystyrène sur polystyrène. Étendre généreusement la colle sur les panneaux, mais laisser les sections que vous désirez découper libre de colle (la plupart du temps la section centrale). Ceci vous facilitera la vie à la découpe de vos cavités. S’assurer également que le préfini est du bon côté, soit le côté uniforme vers la feuille de polystyrène. Ensuite, laisser sécher.
Lorsque sec, retourner vos panneaux et assembler en vissant les morceaux de bois 1”X2” sur le préfini de sorte que chaque morceau est situé à quelques pouces de chaque côté long. Évitez de placer les morceaux de 1”X2” trop proches du bord pour ne pas provoquer des problèmes d’assemblage entre les panneaux. Pour visser en place les 1”X2”, percez tout d’abord un trou avec une mèche afin que le morceau de bois ne cède pas sous la pression de la vis.
Pour plus de rigidité, nous avons ajouter de la colle entre les morceaux de bois et le pré-fini.
Il faut assembler empiler les feuilles de polystyrène de 4’X2’ restantes sur chacune des bases.
Il est à noter que la colle Welbond est cependant longue à sécher sur le polystyrène alors il est important de laisser sécher les sections au minimum 48 heures (Pour notre part, puisque nous nous rencontrions une fois par semaine, nous avons laissé sécher les panneaux pendant une semaine).
Pour s’assurer de la compatibilité entre les panneaux, nous les avons embouftés ensemble pour le séchage.
Le design de la rivière
Une fois les panneaux formés, il faut dans un premier temps penser au design qu’impose une table modulaire à 100%. Il est important que chaque panneau soit composé d’une rivière qui se termine et commence toujours à la même largeur, à chaque étage et à la même distance des côtés longs de la table assemblée. Il faut donc d’abord marquer chaque extrémité pour ensuite faire le design intérieur. Dans notre cas, nous avons choisi 4 design distinct: la station de pompage, le rivière sinueuse, le canyon et le pont de terre.
La station de pompage:
Nous voulions une section qui a une étendue d’eau plus grande et qui comporte un décor fixe sous le niveau du plateau principal.
La rivière sinueuse:
Cette section est la section de base que nous avons développé en premier. Cette section a pour but d’accueillir le pont principal.
Le canyon:
Nous voulions avec cette section faire un goulot d’étranglement dans la rivière qui permettrait en passage plus rapide et facile des troupes au niveau principal. De plus, cette section permet de faire circuler des troupes dans la rivière sans pouvoir se faire tirer. Nous avons l’intention d’ajouter une section amovible de débris pour le niveau supérieur pour permettre un passage directe de l’autre côté.
Le pont de terre:
Nous voulions une section qui représentait un pont improvisé pour traverser la rivière, deux obus ayant détruit les abords de la rivière et facilitant l’accès au tanks.
Une fois les designs établis, il s’agit de les tracer avec le feutre sur le polystyrène. Vous pouvez également vous mettre des indications quant aux profondeurs des découpes que vous prévoyez. Ensuite, c’est le temps de découper le tout avec un exacto bien affûté et de la patience. C’est le bon moment pour vous mettre de la musique! Conservez vos retailles, cela pourra servir plus tard lors de la création de vos bâtisses.
Nous gardions un oeil constant sur la largeur de la rivière car nous voulions que nos ponts s’ajence parfaitement à la table à plusieurs endroits:
N’hésitez pas à effectuer des tests pour vous assurer que votre table est jouable et amusante.
Suite à ces tests, n’hésitez pas à ajuster en rajouttant ou en enlevant du polystyrène.
Réalisation des textures
Avant de procéder à ajouter la texture et la peinture, bous vous conseillons fortement de réaliser un module de test afin de parfaire votre design et vos techniques. Notre table aurait pu avoir l’air de ça si ce n’était du module test:
Les rochers du bord de la rivière
Pour les côtés de la rivière, nous souhaitions avoir un rebord en palier pour le bon fonctionnement du jeu. Nous nous sommes inspirés des photos suivantes prise lors d’un voyage au Japon.
Pour la jouabilité, le muret est à angle droit plutôt qu’incliné sur la photo.
Pour la réalisation, nous avons utilisé un craveur de bois. Un fer à souder pour l’électronique aurait également fait le travail.
L’objectif est de brûler les interstices entre les roches en passant le craveur chaud dans le polystyrène. Attention, la fumée qui en résulte est très incommodante et cette étape doit absolument être fait dans un endroit bien ventilé et nous vous suggérons fortement le port du masque avec filtre à air. Un masque de qualité coûte entre 50 et 80$.
Par la suite, nous voulions insérer du sable dans les interstices pour faire office de mortier mais nos tests n’ont pas été concluant alors nous nous en sommes tenus à la texture de base. Nous vous suggérons par ailleurs de ne pas creuser trop profondément avec le craveur: ceci rendra l’étape de la peinture plus difficile.
Sur une des sections, nous avons encastré des blocs en escalier Hirst Art pour ajouter du caractère.
La surface de la table
Pour la surface principale de la table, nous voulions avoir un effet de ville détruite de style City figth sans avoir une texture avec trop de volume pour que les modèles et les bâtiments puissent bien se déposer sur la table. Pour ce faire, nous avons mélanger du sable avec du lichens séché et broyé. Nous avons ensuite étendu de la colle blanche diluée avec de l’eau (en proportion d’environ 1 portion d’eau pour 2 portion de colle) sur l’ensemble de la table pour ensuite répandre le mélange sable-lichens. Attention de ne pas mettre de colle sur le ôté des panneaux dans la clé de polystyrène. Une fois séché, il suffit de retourner le panneau et d’enlever le surplus de mélange qui n’a pas adhéré à la surface.
Le fond de la rivière
Pour réaliser la texture du fond de la rivière, nous avons utilisé du sable et des roches d’aquarium collé avec le mélange de colle blanche et d’eau en s’assurant de faire seulement les côté de la rivière. L’objectif ici est de suggéré de la profondeur au centre de la rivière. Il aurait été possible également de faire une ou plusieurs section avec du sable sur toute la largeur pour simuler une portion peu profonde de la rivière. Regardez la photo ci-dessous sur le côté de la rivière, nous avons collé la roche, toujours à l’aide de la colle Welbond.
La station de pompage
Pour la station de pompage, nous avons collé quelques panneaux de la structure du générateur électrique de Pegasus de façon à faire une barricade qui laisse passer l’eau. Des tuyaux ont été placés pour suggérer que l’eau à cet endroit est pompé ou rejeté.
Le pont de terre
Pour la section du pont de terrre nous n’avions pas enlevé le polystyrène jusqu’au préfini. Nous avons donc pu sculpter le polystyrène dans une forme satisfaisante. À chaque extrémité du pont de terre, nous voulions créer des cratères réalistes. À l’aide d’un séchoir à cheveux industriel (je ne recommanderais pas de sécher les cheveux de quiconque avec ça, ça doit décoiffer!) il est possible de déformer le polystyrène afin d’avoir une forme de cratère bombée et bien ronde.
Notez que ceci rend la table plus difficile à jouer étant donné que les modèles sont instables. Ceci sera éventuellement corrigé.
À la base du pont de terre, nous avons ajouté des tuyau de drainage (calvette) coupé en deux pour faire des “U” inversés afin de simuler le fait que ceux-ci sont bien calés dans l’eau. Ces morceaux de plastiques proviennent d’un aspiromètre, gracieuseté de l’urgence suite à un accident de vélo.
Nous avons par la suite collé des débris partout sur le pont de terre en simulant que ceux-ci sont enterrés en partie. Si c’était à refaire, nous effectuerions un pont de terre plus carré et sans les cratères, afin que celui-ci soit plus facilement jouable.
Peinture et préparation
Pour préparer la surface à la peinture, nous avons utilisé du gesso noir mélangé à de l’eau (environ 3 portions de gesso pour 1 portion d’eau) que nous avons appliqué sur l’ensemble de la table. Il est important de diluer le gesso pour pouvoir atteindre les cavités entre les roches de la rive.
Par la suite, nous avons retouché certains endroits avec de la peinturer noir pour éliminer toute trace de bleu du polystyrène. Ensuite, nous avons appliqué un gris foncé ( un mélange maison s’apparentant au fortress grey) dilué avec beaucoup d’eau sur l’ensemble de la surface ‘sablé’, laissant le fond de la rivière, la station d pompage et le pont de terre noirs.
Pour peindre le pont de terre, nous avons utilisé 3 couleurs de brun/beige/vert sale différents (peinture acrylique Omer De Serre Vert “Oxyde de chrome” , beige “Titane écru” et brun “Terre d'ombre brûlée”).
La station de pompage a été peinturée avec une couleur argent s’approchant du boltgun metal. Par la suite, des touches de rouille orangées/brunnes ont été ajoutées très grossièrement pour simuler de la rouille qui a pris du volume sur les pièces.
Pour le fond de la rivière, nous nous sommes inspirée d’une image de rivière polluée qui, contrairement à ce que l’on croirait intuitivement, est plus pâle au centre que vers les côtés de la rive.
Pour réaliser cet effet, 3 teintes de verts et brun ont été utilisées et mélangées lorsque mouillé pour faire un dégrader de foncé à pâle du bord de la rive jusqu’au centre de la rivière.
Voici la table complétée:
Une fois la peinture réalisée sur l’ensemble des sections, nous avons appliqué 2 couches de vernis mats sur l’ensemble de la table pour lui assurer une bonne résistance. ATTENTION: le vernis doit être appliqué avec soin et douceur: il ne faut pas faire mousser le vernis, car sinon vous gâcherez votre table qui restera mousseuse. Donc, n’hésitez pas à couler votre vernis sur la table et avec votre pinceau, votre but est d’étendre la flaque de vernis. En effectuant des gestes brusques avec le pinceau et en essayant d’étirer son vernis afin d’en prendre le moins possible, vous créerez inévitablement de la mousse. Faire mousse le vernis pourrait par contre être utile si quelqu’un désire simuler une table avec une fine couche gelée au sol. C’est une erreur que nous avons nous-même commise dans notre projet.
Couler la rivière
L’étape la plus difficile est celle de couler le mélange d’effet d’eau dans la rivière. Pour se faire, il faut d’abord fermer les extrémités de chaque panneau pour s’assurer de l’étanchéité de la section à couler. Le tout doit être fermé hermétiquement sur les côtés des sections de rivière. S’il n’y a ne serait-ce qu’une minuscule fente, tout votre liquide pourrait s’échapper par celle-ci. Donc, assurez-vous que la surface où repose les sections de table ainsi que le plancher sont protégés efficacement notamment avec une grande toile de plastique, car le produit utilisé s’apparente aux vernis pour le bois et leurs dépôts sur les tables et planchers sont plutôt permanents... On recommande que vous fassiez cela dans un garage idéalement ou dans un sous-sol bien ventilé: les émanations ne seront pas super agréable pour les 48 prochaines heures. Pour accélérer le séchage, prévoyez un ventilateur.
Pour bloquer les extrémités, nous avons utilisé du carton avec du ‘dock tape’ avec un succès très mitigé. L’utilisation de plastique aurait sûrement mieux réussi mais nous n’avons fait aucun tests pour vous suggérer une méthode alternative. En lisant un White Dwarf après avoir fini le projet dans lequel ils parlaient de confections de rivière, ceux-ci suggèrent de coller avec de la colle chaude des panneaux de plasticards. Ceci serait la méthode que nous utiliserions si c’était à refaire.
Finalement, bien important, mettez vos panneaux de niveau: si vous oubliez de faire cela, vous aurez invariablement des surprises par la suite avec une rivière plus épaisse à certains endroits.
Le produit que nous avons utilisé pour l’effet d’eau est un produit avec un catalyseur, c’est à dire qu’il suffit de mélanger les 2 liquides de la boîte ensemble et de les remuer pour que le liquide commence à figer et à sécher (ceci s’étendra par contre sur plus de 24 heures).
Donc une fois les produits mélangés, il faut appliquer immédiatement le water effect dans chaque section de la rivière. Il n’est pas question ici de faire section par section.
Il existe d’autres produits donc 1 sous forme de billes à faire chauffer. Ce produit est beaucoup moins liquide. Il est donc plus facile à travailler et il pourrait être utilisé pour réaliser une section de table à la fois. Par contre, nous ne le recommandons pas car son fini est plutôt jaunâtre et la texture plus plastique le rend plus difficile à bien étendre pour avoir un effet d’eau uniforme: il fige trop vite. Il serait sûrement très utile par contre pour la réalisation d’une chute d’eau ou l’ajout de bave sur une créature monstrueuse.
Lors de l’utilisation d’un produit avec catalyseur, il faut éviter de couler une trop grande épaisseur à la fois. Nous avons coulé environ ¼ de pouce ( 7 ou 8mm) et le temps de séchage (curing) est passé du 24 heures indiqué à plusieurs semaines.
Voyez par ailleurs sur la photo qu’une flaque de water effect se forme entre les panneaux: c’est dû aux infiltrations causés par la technique duct tape et carton.
Les éléments de décor
Assez simplement, il s’agit d’assembler vos bâtisses cities of death et autre et de les coller sur les bases de mdf que vous aurez coupé préalablement à la scie sauteuse. N’hésitez pas à utiliser tout ce qui vous tombe sur la main pour habiller vos bâtisses. Notez que les panneaux de foam core sont très utile pour économiser sur les sections de cities of death: l’épaisseur est la même que les colonnes de ces modèles. Pour une meilleure finition de votre foam core, je vous suggère d’y coller sur les partie apparentes du foam des sections de “h” beam en plastique que vous pouvez trouver chez tout bon magasin de hobbyiste de train miniatures par exemple. Hirst art est également votre ami pour personnaliser vos bâtisses.
Pour la couche d’apprêt, si fous utilisez du foam, nous vous recommandons de commencer par peinturer du gesso qui vous reste sur les sections concernées de votre modèle.
Si vous avez peu de temps pour peinturer, le dry brushing est votre ami:
Prêt pour le méga
Voici des images du Méga 40k 2010:
Si vous avez pris des photos sur notre table et que vous aimeriez les partager, n'hésitez pas à me faire signe!
